Зачем нужен ледобур зимнему рыбаку, думаю можно не объяснять и его значимость для активной подлёдной ловли трудно переоценить. Может быть для «стационарного» лещатника этот вопрос и не так актуален, но для многих видов зимней ловли хороший ледобур очень важен. Например в поиске судака или в гонке за уходящей стаей окуня на бескрайних просторах вашего водохранилища. Предыдущий обзор модели НЕРОвызвал повышенный интерес, и теперь предлогаю вашему вниманию более полную версию статьи, посвящённую ледобурам.
Вступление. Эта тема неоднократно и достаточно подробно описана ранее во многих статьях и разбирать подробно основные параметры и свойства ледобуров наверное не обязательно. Упомяну лишь главные требования к этому буровому инструменту «пингвина» и немного опишу свои личные замечания по настройке его режущей части и некоторые рекомендации по обслуживанию – заточке ножей. А основная цель написания этой статьи такова: сравнить насколько велики различия знаменитых скандинавских ледобуров с изделиями наших российских производителей. Суть в том, что в России сложился неслабый стереотип, что мол любой наш, отечественный ледобур значительно уступает, например, знаменитой шведской Море. Так ли это в реальности? И если да – то насколько велико это различие? И стоит ли оно той немалой разницы в цене, что существует на данный момент.
Сначала краткий обзор - что же такое ледобур и что в нём для нас наиболее существенно? По сути нужно рассмотреть два главных параметра – конструкцию и качество сверления льда. В первом надо обратить внимание на узел соединения нижней и верхней части ледобура, как самое слабое звено, а во втором на устройство и качество исполнения главной детали – ножей. Конечно существует немало других немаловажных тонкостей и например приятно, когда шведская тёплая резина рукояток греет руку, «шнек» проварен по всей длине и не гремит при сверлении, а краска держится даже после «обработки» её тяжёлым металлическим черпаком, но всё же это не самое главное. Наиболее важна режущая часть и именно от неё зависит как быстро мы просверлим метровый лёд и насколько мало устанем на пятнадцатой по счёту лунке. Поэтому в итоге особое внимание уделим главному – ножам. Различия Но сначала рассмотрим различия основных характеристик российских ледобуров и скандинавских. Для примера, как представителей наших буров, возьмём всем известную барнаульскую модель - ЛР150Т и прошлогоднюю новинку - «Nero». А в противовес поставим шведскую «Mora» - её классический и наиболее распространенный в России вариант – «Expert» и более продвинутую – «Ise Pro». В чём же их конструктивные различия? Начнём сверху. Сразу бросается в глаза, что ручки наших ледобуров изготовлены из холодного пластика, а у шведов они резиновые. Приятный на ощупь материал – это конечно хорошо, но на мой взгляд намного важнее их долговечность. А современное устройство ручек наших ледобуров уже намного качественнее, чем это было в пору первых «ленинградских шнеков». И состав пластмассы позволяет уже без опаски пользоваться ими даже в сильный мороз, а вращение в обоих вариантах свободное и без заеданий, чему так же способствуют втулки из полипропилена вставленные в ручки. В итоге существенного отличия от шведов я не вижу. Наши рукоятки по работоспособности им ничем не уступают.
Далее идёт наиболее «слабое звено» - узел сочленения (замок). У наших ледобуров два вида устройства – ближе к классическому у Неро и собственное у Тонар. Какое лучше? Да оба одинаковые! Ведь надо понять - что нам наиболее важно? В данном случае простота в эксплуатации и надёжность. Оба варианта в этом почти не уступают друг другу. Классический у Неро теперь лишён старых погрешностей наших буров, когда замок разбалтывался через полсезона эксплуатации. Прижимающая фиксирующая скоба в этом варианте отсутствует, а надёжность соединения достигается за счёт фигурных выступов. Гайка так же большого размера, с крупными «барашками» и сидит на мощном болте. А барнаульский тип замка проверен временем и они его устройство менять, как я понял, даже и не собираются. И правильно, кстати, делают. В обоих вариантах предусмотрена регулировка зазора соединения с помощью подтяжки гаек на осях замка.
У Моры в наших вариантах присутствует и классический замок (почти идентичный с Неро) и телескопическое сочленение, которое имеет свои минусы. Как бы конструкторы не старались и насколько бы качественным не было изготовление, от технологических зазоров в этом варианте никуда не уйти. Дело в том, что верхняя часть просто вставляется в нижнюю трубу и фиксация винтом происходит без затяжки. То есть винт просто вставлен в отверстие телескопической штанги. Получается, что узел не имеет полной неподвижности и в работе будут присутствовать люфты, а значит и вибрация. А вот у барнаульского ледобура телескопическое соединение сделано так как надо. Механизм фиксации выполнен в виде цанги (прорезь в нижней трубе), сжимаемой винтом, который через телескопический удлинитель ввинчивается в приваренную к наружной трубе гайку. Такое решение позволяет добиться максимальной прочности зажима, при этом сохраняя соосность ручки и шнека ледобура. Как видите могут наши, когда захотят.
Но все вышеперечисленные различия в общем не существенны, так как все варианты надёжны и просты в эксплуатации. И они на конечный результат – сверление льда, влияния почти не оказывают. А вот следующий элемент уже непосредственно участвует в самом процессе. Это так называемый «шнек» - винтовой конвейер, основное предназначение которого, транспортировать ледяную крошку из лунки в процессе сверления. Чем лучше шнек отводит этот «шлак», тем более легко сверлить. Особенно это выражено при сверлении мокрого льда, когда снежная крошка может полностью заблокировать ледобур, спрессовавшись в лунке. От устройства шнека зависит сколько раз вам придётся вытаскивать ледобур, очищая лунку от льда, тем самым потеряв время и израсходовав лишние силы.
И здесь опять же нет почти никаких различий. Шаг винта у всех моделей почти одинаков – это компромисс между количеством витков, а значит производительностью шнека и его общей длиной, то есть его весом. По сути для классических моделей возможен только один, средний, универсальный вариант и все модели ему соответствуют. Значит опять же получается что и в этой детали преимущества у шведов нет. Остаётся рассмотреть самое важное – режущую часть и вот тут различий обнаруживается очень много.
Ножи. В общем типов ножей довольно много. Прямые и полукруглые, полусферические и зубчатые, двух и трёхступенчатые, с ровной режущей кромкой и с канавками, короче для выбора более чем достаточно. С поверхностного взгляда кажется, что замысловатая форма ножа, типа двухуровневого, да ещё и с канавками, однозначно должна прибавить эффективности, но тем не менее почему-то классические прямые конфигурации до сих пор применяются и их ставят на свои модели самые известные производители. Так что же значат все эти хитрые профили ножей и нужны ли они вообще? Давайте попробуем разобраться на примере сравнения двух противоположностей – стандартного прямого и полусферического.
Каков принцип действия прямого ножа ледобура? Его режущая кромка колет лёд подобно стамеске. Именно колет, а не режет. То есть не снимает стружку, а ломает его кусками, проще говоря. Представить себе этот процесс не сложно и так же легко понять, что чем меньше угол атаки ножа (то есть количество захватываемого льда), тем более легко он его сколет и значит в итоге ледобур будет крутить легче. Но в этом случае за один оборот ледобура будет снято меньшее количество льда и время на сверление лунки потребуется больше. Значит малый угол атаки - это с одной стороны хорошо, а с другой не выгодно. А что будет если угол атаки увеличить, тем самым добавив количество скалываемого льда за один захват? Естественно ножи будет трудней «вогнать» в лёд и разломать его большой кусок, и приложенное усилие возрастёт пропорционально увеличению эффективности сверления.
Значит нужен компромисс – золотая середина угла атаки, которую вроде бы определить не сложно, даже простейшим экспериментальным путём. Но тут вступают в силу другие факторы. Во-первых, это структура льда. Она, как все мы знаем, бывает разная – сухой морозный лёд и влажный, вязкий. В первом случае лёд колется от лёгкого нажима и угол атаки можно делать очень большим, не ощутив большого прироста требуемого усилия на вращение ледобура. А вот во втором случае ножи будут врезаться в лёд, но скола не произойдёт, так как лёд вязкий и имеет уже некоторую пластичность. Получается, что золотой середины угла атаки, одинаково эффективной для этих двух противоположных состояний льда, найти просто невозможно. Среднее положение ножей будет все во лишь компромиссом – не вашим, не нашим. Поэтому стандартные прямые ножи на заводе ставят в положение наименее вредное – пусть он лучше меньше захватывает и медленнее бурит, зато не будет клинить и останавливаться во влажном вязком льду.
А вот полусферические ножи позволяют, при таком же прилагаемом усилии, значительно увеличить угол атаки, а значит и количество снимаемого за один заход льда. Конечно они тоже подвержены влиянию состояния льда, но оно заметно меньше чем у прямых. Как это происходит? Вся хитрость заключена в сложном профиле ножа. Он имеет разной степени изгиб по все своей длине и вдобавок неравномерный угол заточки, который изменяется от крутого у основания (часть которая первой вступает в работу), к более острому по всей длине ножа. Тем самым получается, что режущая поверхность имеет кривизну сразу в двух плоскостях. Что это даёт? Нож может захватить сразу большую толщину льда, но не откалывать его одним большим куском, а подламывать и крошить частями, по мере срезания. То есть он режет лёд и одновременно его ломает. А прямой нож, при том же угле атаки, стремиться захватить и выломать кусок льда одним цельным куском, что естественно требует большого усилия.
И тут хотелось бы сделать одно существенное замечание. У последней модели Мора «Nova System» презентуются два вида ножей - универсальные «Allround» и высокоэффективные (скоростные) – «Race». Mora представляет эти два вида как разные по всем параметрам и чуть ли не с волшебной, особой технологией размола льда. В данном случае производитель несколько лукавит. По сути это те же сферические ножи, просто угол их заточки и атаки отличается от стандартного. В первом случае он меньше и ножи «Allround» сверлят соответственно намного легче, а во втором угол атаки увеличен и «Race» просто захватывает льда больше, за счёт чего и происходит более быстрое сверление льда. Естественно «скоростной» вариант требует большей силы и рекомендуется для работы по сухому и морозному льду. По сути всё элементарно и никаких «волшебных» технологий. Регулировка На этом примере я хотел показать, что и у полусферических ножей можно менять, а значит и регулировать угол атаки. Всем известно, что ножи отечественных ледобуров требуют регулировки соответственно состоянию льда. Чем более вязкий лёд (влажный), тем меньше должен быть угол. А при морозном, колком льде, угол можно увеличивать на довольно приличную величину, почти не ощущая увеличения нагрузки. То есть заводской, «универсальный» угол атаки не является лучшим – он все во лишь компромисс, средний, и надо сказать, посредственный вариант. А что бы ваш ледобур сверлил с максимальной отдачей, то надо не забывать о его регулировке под себя, то есть под личную, конкретную силу. Один рыбак, под 150 килограмм весом, сможет с лёгкостью крутить максимально настроенный бур, а человек в годах этот же ледобур даже провернуть не сможет. Значит регулировка почти обязательна. Как это сделать? Это довольно простая и недолгая операция, непосредственно перед рыбалкой. Заключается она в установке регулировочных подкладок под ножи, соответственно существующему на данный момент льду, что занимает времени всего несколько минут. По большому счёту такие подкладки должны изготавливаться производителем данного ледобура, но так как этого не делается (почему?) и в комплекте они отсутствуют, то их изготовлением приходиться заниматься самостоятельно. Это разовая операция, но она требует особого подхода. Суть такова – нужно сделать подкладки определённой толщины под переднюю часть ножей и под заднюю. В первом случае угол атаки ножей увеличится и он станет сверлить эффективнее (для морозного льда), а во втором угол уменьшится – это для мокрого, вязкого льда. Толщина подкладок подбирается экспериментальным путём, а выглядит они обычно как медные или латунные полоски, обрезанные под форму ножа.
А теперь вернёмся к нашему сравнению. Существует стойкое мнение, что шведские ножи не требуют регулировки. Это конечно так, если вы согласны со стандартной заводской их регулировкой и вас устраивает данная эффективностью. Но знайте, что и шведов можно заставить сверлить намного лучше! Особенно это касается уже не новых, с притупившейся кромкой, ножей. Небольшая подкладка под переднюю часть, может очень удивить вас своей результативностью. И просто реанимировать, казалось бы, уже полумёртвый бур. Это если говорить про полусферические ножи, ну а касаемо стандартных прямых, регулировка просто обязательна, если вам важна эффективность сверления. Все отечественные ледобуры обязательно требуют этой регулировки и поэтому данным вопросом надо заняться сразу после покупки. Потратив пару часов времени и приготовив разной толщины подкладки под обе стороны ножа, опробуйте их по разному льду на рыбалке. В итоге выберите два лучших варианта и всегда держите их в ящике. Попав неожиданно на мокрый, под снегом, лёд, вы за 3-4 минуты поставите «весенние» подкладки и сможете сверлить даже по воде. А после установки в мороз «зимнего комплекта», вы просто ахнете при виде того, какими огромными кусками будет выворачивать лёд ваш ледобур. То есть, имея два комплекта подкладок, можно считать наш стандартный ледобур универсальным для любого льда.
В итоге я хочу сказать, что правильно настроенный отечественный ледобур по эффективности сверления почти не уступает классическому шведскому. Зная что многие со мной не согласятся, я провёл показательный эксперимент на нашем городском пруду. Участвовали два наших ледобура - Неро и «барнаульский» (правильно настроенных!), и два шведа – «Эксперт» и «Айс про» без дополнительных регулировок. Сверлили рыбаки разной комплектации и опыта. Короче давал сравнивать всем желающим. В итоге мнение было почти единодушным – заметной разницы в качестве сверления нет. Далее, как дополнительного конкурсанта, я выставил свой старый, побывавший на сотнях рыбалок, «Викинг», где стояли полусферические, но уже заточенные вручную (!!) ножи. Сравнение с новым «Экспертом» того же диаметра, многих просто поразило – мой Викинг шёл заметнее лучше! Народ возмущался: да как же так – старый ледобур идёт лучше нового?! И только в конце я показал мужикам подкладки под ножами. Вся изюминка заключалась именно в них. Качество ручной заточки конечно не может быть идеальным и поэтому я поставил самые тонкие подкладки для увеличения угла атаки. И в итоге они заработали даже эффективнее, чем новые. Так вот, такой же степени эффект дают регулировочные подкладки и по отечественным ледобурам. Небольшая, но очень важная деталь.
И ещё немного о конфигурации ножей. Сразу надо сказать одно – намного важнее профиля, их острота и угол атаки. Хитрые, замысловатые формы, зачастую, ни что иное, как маркетинговый ход производителя. А насколько они добавляют эффективности – большой вопрос. Я конечно позже обязательно протестирую все виды более тщательно, но пока, по имеющемуся опыту, могу сказать, что какого-то чудодейственного и выраженного отличия я не заметил. Многие, испытывая новый нож, приписывают возросшую эффективность его профилю, а на самом деле нож просто имеет иной угол заточки и атаки, что намного важнее формы лезвия. Заточка И напоследок о более насущном – о заточке полусферических ножей. Судя по обсуждениям в рыболовных форумах, этим ножам приписывают сверхсложные параметры и самые невероятные свойства. Типа цементации кромки лезвия, потеряв который нож «садится» на первой же рыбалке, или точности профиля до сотых миллиметра, нарушив который нож можно выкидывать. Всё это наши предубеждения. Эти ножи можно точить и нужно!
Я тоже сначала с осторожностью исследовал ножи своего ветерана «Викинга» и его сложность меня впечатляла. Особая «накатка» - итоговая заточка шириной полмиллиметра и действительно сложный профиль, заставляли задуматься – можно ли его вообще точить? Но час «Х» настал – я засадил ножи в песок и затупил их окончательно. Мосты сожжены и терять нечего - точим. Так как я всегда исхожу из самого простого и всем доступного, то решил точить ножи самым простым домашним способом, который смог придумать. 
Первым в работу напрашивался наждачный круг-насадка на дрели. Но требуемая точность прохождения профиля-изгиба заточки ножа и малый диаметр наждака отвергли этот вариант. Перебрав все имеющиеся в кладовой точильные инструменты, в итоге я остановился на алмазных надфилях. Простой напильник материал этих ножей, берёт с большим трудом, да и алмазный инструмент тоже нелегко, но тем не менее точить им уже можно. Проведя серию экспериментов по соблюдению заводского угла заточки, я остановился на самом простом способе. Перед каждым проходом «затемнял» стачиваемую поверхность маркером, для того, что бы контролировать ход напильника в нужном наклоне. Далее старался набить руку в работе в одном положении и не точил сразу по всей длине, а двигался участками. Так как работа ведётся неспешно и контролировать заточку легко, весь процесс может выполнить даже школьник. Главное аккуратность и верный глаз. Надо сказать, что итоговый результат меня не впечатлил – заводской угол был явно потерян, пусть и не на много. Правда острота заточки получилась великолепная, благодаря тщательной доводке мелкозернистой шкуркой. Здесь необходимо сделать замечание – при основной заточке, на обратной стороне образуется довольно толстая фаска-буртик. Снимать её надо ооочень осторожно и только вровень с основной плоскостью. Малейшее понижение сразу сведёт ваши старания на нет – нож будет испорчен. Лично я контролировал этот процесс с помощью лупы, понемногу снимая фаску сначала мелким надфилем, а потом шкуркой. 
Весь процесс занял у меня около четырёх часов, с условием, что я не правил ножи, а точил основательно – нож был сколот на лезвии в нескольких местах довольно сильно. Но главное что заточку проводил дома, не применяя никаких спецприспособлений и инструментов – только надфиль и небольшие тисочки. То есть это всё можно сделать даже вечером на рыбалке, если вы приехали с ночевой. Всё просто и, как показали дальнейшие испытания на льду, очень даже эффективно. В итоге констатирую факт – полусферические ножи точить можно и даже вручную. А про прямые и говорить нечего. Видео по заточке >>> Заключение Что можно сказать в итоге? Во-первых пояснить почему наши ледобуры считаются менее эффективными, чем шведские. Из вышенаписанного становится ясно, каждый ледобур должен быть настроен определённым образом. К сожалению отечественный производитель, до недавнего времени, в этом плане заметно прихрамывал, в то время как шведы сразу выделили на первое место именно настройку и качество режущей головки. Например, купив «Викинг», я был просто поражён его немалому весу и низкому качеству телескопического соединения. Но когда первый раз загнал его в лёд, сразу понял, что с главным (то есть с режущей частью) у него всё в полном порядке. А вот у наших… 
Но прошло время и ситуация изменилась довольно заметно. Конкуренция, в виде шведских ледобуров, заставила наших технологов тоже пошевеливаться. На сегодняшний день возросло и общее качество и появились достойные конструкции. Может быть передовые модели Мора («Nova System») и выглядят очень «крутыми», но поверьте, действительно полезных продвижений в последние года у них почти не происходило, зато цена возрастала в пропорциональной зависимости от количества нововведений типа «оригинальных чехлов на ножи» или «композитной головы с регулирующими выступами». Все это не более как чистой воды маркетинг и возможность поднять цену на продукцию, хотя надо признать что все эти нововведения тоже несомненно полезны. Кстати, уверения фирмы, что полусферические ножи невозможно заточить кустарным способом, тоже особый ход в коммерческом плане. То есть заставить покупать каждый раз новые ножи, а не ремонтировать их. Ну а наши помаленьку подтянулись, при этом имея в разы меньшую цену. Криво приваренная планка режущей части и тупые, уже с завода, ножи, остались в далёком прошлом. Современный отечественный ледобур – это небольшой вес, который зачастую даже меньше чем у аналогов скандинавских производителей; жесткая конструкция, благодаря простому и надёжному замку сочленения; острые и прочные ножи, изготовленные из специальной стали с особой термообработкой и закалкой и самая доступная цена. По цене конечно надо сказать особо – она составляет разницу в три (!!!) раза, при почти идентичном содержании. То есть, за цену одного Эксперта можно купить целых три Неро! Во как. Думаете разница в качестве настолько велика? Я бы так не сказал. Вам надо лишь сразу немного подстроить наш ледобур под себя и, и он если и уступит своему шведскому дорогому собрату, то не на много.
|
